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时尚行业正处于一个转折点。数据表明，每年生产的服装数量在 800 亿到 1500 亿件之间，其中约 10%至 40%甚至都未售出。
这意味着，每年有 80 亿到 600 亿件服装被生产出来却无人触碰。从任何意义上讲，这种惊人的差距都是不可持续的。
“明日衣橱”，一个新的免费展览将于 9 月在伦敦的设计师博物馆开幕，聚焦于这一重要主题。在这里，其策展人乔治·卡夫卡（George Kafka）讨论了那些有所作为的设计师、开创性的技术，以及时装周在让行业更具可持续性方面所承担的责任……
我们通常自认为知道哪些品牌是可持续的，哪些不是——平价的高街品牌通常与快时尚联系在一起。然而，“明日衣橱”让人放心地反驳了这种想法，展示了 nobody’s Child 的一件服装，作为一个可能会让人感到惊讶的有力正面例子。
“这是在商业街上常见的品牌，因其在玛莎百货（MS）进行零售，但该品牌正在试行数字产品护照项目，这意味着消费者可以扫描一件服装，查看其材料生命周期以及该服装进入商店的历程，”卡夫卡说。
“这在欧盟正成为强制性法律，这意味着在未来五年内，所有纺织品都必须具备产品护照。但目前英国并非如此，”卡夫卡补充道。
“像 Nobody’s Child 这样的商业街品牌确实为其他品牌奠定了基础，促使它们效仿并增加关于我们所穿服装透明度的讨论。”
该展览还展出了一件新收购的物件：一件由 Ahluwalia 设计的马球衫。这个具有伦敦根源的印度 - 尼日利亚品牌，以其可持续发展的理念在伦敦时装周上引起轰动，它与微软开展了一个项目，允许人们寄来旧衣服，然后将其改造成高端或走秀款。
“[阿卢瓦利亚]重新定义了我们对升级再造的理解方式，”卡夫卡说。“传统上，或者至少在过去的 15 年里，升级再造设计一直被视为相当 DIY 的东西。但实际上，我们现在看到的是一种不断变化的设计美学，其中再利用和升级再造的作品正在成为高级设计。
“这表明在气候紧急的背景下，我们作为一种文化的感知力是如何变化的。”
该展览由三个部分组成，首先是原材料来源的纺织景观，接着到设计工作室，最后到消费阶段，这探讨了作为服装穿着者的我们怎样改变与服装的关系。
第一部分展示了将再生生产实践带回英国的项目。“存在这种回流或近岸外包的概念，与离岸外包相反，”卡夫卡解释道。“20 世纪 20 年代至中期在英国开展的大量纺织品生产业务已经转移。”
还着重介绍了生物材料公司 Ponda，这家公司已经开始在湿地收割香蒲，这些香蒲能够用于再生纤维，从而取代常用于填充羽绒服的羽毛和合成材料。
该展览还展示了该行业新的英国工具，比如人工智能和机器人技术，其中包括曼彻斯特城市大学开发的“机器人生活实验室”。
“他们正在开发一套专门可供时装设计师使用的机器人工具，”卡夫卡说。“通过获取用于生产和采样的新技术，这将切实改变在这个国家作为中小企业工作的意义，这种情况是我们以前从未见过的。它有可能彻底改变我们对设计和制造的看法。”
卡夫卡指出，在英国，就环境损害而言，时装纺织品位居第四，仅排在住房、交通和食品之后。这是我们正在处理的一个严重问题……
“我认为这些对话本可以更全面地展开，时装周是一个非常重要的推动者，它为那些将这些实践置于工作核心的设计师提供了平台，”卡夫卡补充道。“因为，就我而言，没有其他选择。”
尽管指出该行业目前做得还不够，但卡夫卡认为这不是某一方面的过错。“有许多因素在起作用，这关乎对品牌施加更大的压力，重新思考我们的消费习惯，以及重新思考我们与衣服的关系。我不认为责任在消费者身上——但我认为还有很多事情要做。
“无论是来自行业、政府立法、农业实践，还是来自我们自身以及我们与衣柜中物品的关系。”
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